Elricdelyon (pour l'avoir rencontré lors de son mp90 , son accueil, et surtout pour ses nombreuses informations qu'il a récolté et posté ici,
Juju a qui j'ai acheté le compresseur et le kit et qui m'a transmis quelques photos et explications (que je vais aussi remettre dans ce dossier)
Et les autres (sur NT pour leurs explications dans leur forum)
Cet article a pour but de centraliser un maximum d'informations sur l'installation pratique d'un compresseur sur V6 avec le BBTB 70. (ou se reporter à l'existant mais disséminé dans les parties garages de chacun) .
Tout d'abord on ne se lance pas dans cette opération sans un minimum de documentations, et aussi de connaissances.
Il s'agira ici d'installer le compresseur en stage 0/1 (stage 0 simple installation / stage 1 refroidissement du compresseur par un système échangeur eau/air) donc poulie de 3.4"
Donc la lecture :
la bible sur NT
http://www.newtiburon.com/forums/v6-forced-induction/
la bible d'Elricdelyon
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 48b4faa268
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 2&t=353697
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 2&t=243036
divers :
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... &start=135
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... &start=435
Pré requis :
CAI + collecteurs inox + ligne inox
Le matériel :
Compresseur Alpine eaton mp62 avec son set de poulie (au moins la 3.4") et son boost actuator
Supports moteurs renforcés
radiateur + pompe + 4 durites + vase d'expansion
bougies plus froides : exemple
durite de 8mm (pour les caches culbuteurs)
NB:
éventuellement une durite de 6mm si vous comptez allonger celle du régulateur de pression d'essence
injecteur plus gros (si passage au stage 2 poulie de 2.8")
Modifications à prévoir (globalement):
le CAI :
l'angle du coude ne sera pas bon (très peu de chance), il faudra couper un peu en biseau coté papillon, (suivant votre CAI) afin de l'ajuster au mieux par rapport au BBTB 70mm et le MAF.
il faudra aussi le percer pour la sonde de température d'admission d'air.
sa petit tubulure (reprise des émissions non condensées des caches-culbuteurs sera à obturer, on vas pas dégueulasser notre compresseur quand même)
la sonde de température d'admission d'air :
à l'arrière de l'ancien répartiteur, elle devra être délocalisée pour être placée dans le CAI., il faut percer le CAI et souder un écrou à l'intérieur. Au choix, vous pouvez la sortir de sa gaine ou rallonger son faisceau.
le TPS et IAC :
leur faisceau respectif sera trop court, car sur le BBTB 70, les sondes sont en dessous et orientées vers l'arrière, il faudra rallonger de 15-20 cms
faisceau de la sonde du bocal de direction assisté :
il vas passer à l'intérieur de la courroie accessoire, donc bien l'orienter et le fixer loin de la courroie ou rallonger son faisceau pour passer le long des parois.
durites de direction assistée :
Elles seront en plein dans le passage de la courroie accessoire, il faudra tordre une vers le moteur et l'autre vers le haut, à faire doucement sans à coup afin d'éviter de casser les coudes.
Régulateur de pression d'essence :
il faudra le déplacer du tube arrière au tube avant et inversement pour la durite de retour essence
Durite essence du régulateur de pression d'essence :
Il faudra remplacer une portion par une plus longue, ou la faire passer différemment (option que j'ai choisie)
Circuit de réchauffage du Papillon :
le BBTB 70 n'est pas équipé de tubulures :
il faudra retirer la durite la plus courte, et raccorder au bloc moteur la plus longue, voir le DIY en question
Supports moteurs :
les supports moteurs d'origine vont très mal encaisser le surcroît de puissance, il faut les remplacer par deux supports renforcés soit métal ou polyuréthane (mon choix polyuréthane).
Tubulures de chauffage habitacle :
trop longues, les durites vont frotter complètement contre le boost actuator, il faudra les raccourcir afin de plaquer au mieux les grosses durites contre la paroi.
La patte de maintien du câble accélérateur et cruise control (si vous l'avez) :
Elle vire, il faudra en faire une autre
Le cruise control :
il faudra modifier sa fixation inférieure, avec une autre plaque orientée vers l'habitacle et le reculer un peu derrière l'amortisseur et rallonger son câble et faire une équerre de maintien avec une poulie de coulissement.
Ou le débrancher (tant pis pour lui)
Plaques de maintien du répartiteur d'admission d'air :
elles virent, elles sont remplacées par celui du compresseur
Durites de cache-culbuteurs :
il y a une différence entre le moteur 2002 et 2004 ( cf les photos : pas de durite coté passager sur les cache culbuteurs en 2004),
ce n'est pas grave en soit puisque l'on vas s'occuper des durites coté conducteur.
Cache-culbuteur arrière, on vire la durite qui vas au CAI et on mettra une plus longue (diamètre 8mm)
Cache culbuteur avant, elle est reliée au papillon, déclipsez la du papillon, on vas la réutiliser
il vous faudra, un Y pour tube de 8mm, une seconde durite, et soit un reniflard soit un oil catch tank (à vous de faire le choix)
Addon
Voici une vidéo qui vous aidera grandement à vous repérer (compresseur NGM assassin aux states mais le principe est le même) :
Prêt ?
Alors on y vas, première chose à faire, vérifier votre outillage (jeux de clés plates, coudés, débouchées, cliquet avec douilles, pince etc.)
seconde étape, préparer votre checklist et imprimer là (ca sera utile au remontage pour être certain de ne rien oublier)
troisième étape, faire de la place dans le garage pour préparer le matériel démonté, et une autre pour le matériel à monter (bien séparés), des sachets éventuellement avec écriture (pour savoir ou ca se remonte, ou remonter les pièces démontées pour éviter de perdre écrous, vis, etc...une grosse pièces est plus visible au sol qu'une vis)
quatrième étape, prenez des photos de votre baie moteur sous tous les angles, cela vous servira à comparer d'éventuels changements de disposition etc.)
cinquième étape, café !!! et musique (of course) début de la journée si possible.
A l'attaque
1° étape : Circuit d'admission d'air et de dépression
on débranche la batterie, on démonte le CAI , on déclipe la sonde du MAF et on retire celui ci, on monte la tib sur chandelles, on en profite pour mesurer l'angle de la découpe coté papillon (rappel le BBTB est plus gros et orienté différemment), on déclipse la sonde de température d'air du répartiteur, et on dévisse la dite sonde, on s'occupe de percer le CAI dans le coude coté habitacle, un écrou de la bonne taille et filetage et on le soude à l'intérieur, si vous ne savez pas faire, allez dans un atelier de mécanique avec votre coude de CAI et la sonde, il vous le feront pour une somme modique.
Défaire la courroie accessoire (cf le tuto ici : viewtopic.php?f=123&t=268690 )
Si vous avez le BBTB 70, installez le sur le compresseur. Et occuper vous de changer le circuit des durites de réchauffage du papillon
(cf le tuto adapté ici viewtopic.php?f=123&t=207334&p=207334#p207334 )
Si vous ne voulez pas mettre du liquide de refroidissement partout, vider un peu le circuit par la vis inférieure du radiateur
Si vous comptez réutiliser l'ancien, c'est à vous de voir si vous faire la modification, de toute façon il faut retirer les deux durites en question du papillon pour le démontage, en vert sur la photo
Déclipser les sondes IAC et TPS de l'ancien papillon (en bleu sur la photo, repérez les, moi la fiche TPS a un embout gris comme la couleur du TPS, ce qui ne sera peut être pas votre cas, dans ce cas retenez que c'est normalement la plus longue des deux)
Retirer les deux durites (en rouge et jaune sur la photo)
Retirer les câbles d'accélérateur et de cruise control du papillon et sortez les de leur patte de maintien
Démonter la patte de maintien, et dévisser la tresse métallique derrière le répartiteur
Dévissez les 3 vis de maintien à l'arrière du répartiteur, soulevez le légèrement
Déclipser la durite rouge (on vas l'appeler A), elle sera réutilisée par la suite, suivre son chemin et la déclipser de l 'autre coté; la jaune est emmanchée sur une équerre, faite la glisser et pendre légèrement (on vas l'appeler B)
coté conducteur
Retirer la petite durite (grise et rouge celle du régulateur de pression d'essence) du répartiteur d'admission
Retirer le répartiteur et poser le délicatement au sol, boucher tout de suite les 6 puits d'admission d'air ! (avec un chiffon)
Vous êtes arrivé à ce stade.
N'oubliez pas de virer les équerres qui sont inutiles, vous gagnerez un peu de place, virer la petite durite du cache culbuteur arrière (celle en bleu sur la photo) si vous ne l'avez pas fait au démontage du CAI)
Faites un break
2° partie circuit essence, pas de flamme à proximité (hein les fumeurs)
C'est là qu'il faut se poser la question : je reste en stage 0/1 ou je fais le stage 2 ?
Si stage 2 il faut démonter les rails avec leurs injecteurs, sinon en stage 0/1 les injecteurs d'origine suffisent (cf le topic d'elricdelyon et la video)
Ici c'est le stage 0/1, rappel : d'origine le régulateur de pression d'essence est fixé sur le rail arrière et sa petite durite va au répartiteur. Le retour de surplus d'essence se faisant par le rail avant.
On en profite pour changer les bougies
Les rails restent en place.
on place un chiffon en dessous, on retire la durite du cache-culbuteur avant (en jaune sur la photo) et on la met à part car on la refixera après, on défait le câble de masse qui est devant (en vert il vas nous gêner un peu dans mon cas)
on dévisse (2 vis à chaque fixation), et on intervertit les deux, le régulateur se plaçant devant. (en rouge sur la photo)
Attention il faut tirer assez fort mais sans à coup et ne pas essayer de détacher avec un tournevis, un peu d'essence vas couler c'est normal (d'ou le chiffon).
En phase finale :
la durite d'arrivée essence au régulateur peut vous poser problème car un poil trop courte, il vous faudra alors soit la changer ( diamètre 6mm et plus longue) soit suivre son cheminement et la faire passer autrement (choix que j'ai effectué, je n'avais pas reçu la durite en question à ce moment là, j'ai donc chercher si il n'y avait pas moyen de gagner ces 2-3 petits cms manquant), en fait il faut la sortir d'un des clips de maintien, la faite descendre et la passer devant d'autres durites (en bas dans la baie moteur) puis la faire remonter de façon plus rectiligne au régulateur)
La durite de retour peut aussi vous emmerder car plus longue, elle risque de se couder, il faut trouver un cheminement afin qu'elle garde une sortie curviligne.
Remarque : lorsque vous remettrez en place les colliers, respectez les marquages qu'ils auront fait sur les durites, (à la longue elles deviennent un peu plus dur) sinon vous aurez une toute petite fuite qui pourra vous mettre le feu, donc soyez vigilant à la remise en route, surveillez impérativement ce point !
idem respecter la longueur pour les brancher, inutiles de les enfoncer à fond, juste le passage des olives suffit (les photos prisent au tout début peuvent vous aider)
Si vous avez un doute, ou si ca fuit encore, changez les ! (on ne rigole pas avec ca)
Rebrancher le petit câble de masse
Rebrancher la durite d'évacuation du cache-culbuteur avant
Profitez en pour déconnecter la fiche des injecteurs et faite la passer par dessous les câbles des bougies (en jaune sur la photo)
On refait un break, car les deux parties qui arrivent sont chiantes
les durites de direction assistées (partie métallique), pas de chance la nouvelle courroie de part la position surélevée de la poulie du compresseur vas passer en plein dedans
les durites de chauffage habitacle, ça vas frotter et beaucoup avec le boost actuator (qui est en dessous du compresseur)
3° partie arrière : circuit chauffage habitacle et divers
défaire les durites de l'habitacle,
il vas falloir couper les tubulures jusqu'à environ 2 cms, refixer les durites et les plaquer contre la paroi du mieux possible, utiliser des colliers rilsan pour vous aider (sur les tuyaux de freinage)
profitez en pour attacher la grosse gaine en dessous.
défaire les deux plaques de maintien de l'ancien répartiteur,
les vis sont en dessous, utilisez un miroir de courtoisie afin de les localiser, réattacher le câble de la sonde lambda autrement avec un collier
repousser correctement la durite qui pendouille (1° étape : durite B) vers le coté conducteur car elle ira sur le BBTB, donc allez coté conducteur et ramener la durite et sa sonde de ce coté là (celle avec les deux cercles rouges)
déconnectez aussi le cruise control et défaite le (avec son support)
Vous devez avoir un espace dégagé.
4° partie le câblage
Comme déjà énoncé, si vous avez le BBTB 70, les faisceaux des sondes IAC et TPS seront trop court, il faudra allonger de 15-20 cms, ce sera 3 fils pour chaque connecteur.
Vous avez deux possibilités, une bricolage et une pro
la bricolage : on coupe les faisceaux , on prolonge et on raccorde
la pro : on coupe la gaine principale (la grosse, la verticale en dessous de mes doigts) ou sont tous les faisceaux et on sort les faisceaux qui nous intéresse (bon courage pour couper la moindre connerie sera dramatique)
Sur l'ancien répartiteur, récupérer les deux sondes et joints, et fixer les sur le BBTB.
exemple bricolage : faisceau de la sonde TPS, j'ai coupé à 6-7 cms de la fiche
souder, isoler et protéger par une gaine, (la durite de mastervac vas poser dessus, edit : après modification on peut tourner la durite de mastervac sur son mastervac et la faire passer par dessus le CAI)
En dessous vous apercevez le câble accélérateur, et en dessous la fiche IAC et son faisceau, vous ne pourrez pas couper plus loin celui ci car il est très court, vous apercevez aussi le coude que le faisceau vas faire la tôle habitacle est juste à coté, il faudra donc être très méticuleux sur les 3 soudures de ce faisceau, et bien maintenir celles ci, et bien emrubanner avec du chaterton à la fin
(fil dénudé pour pour vous montrer la longueur)
rotation de la durite de mastervac pour passer au dessus du CAI et ne pas appuyer sur le faisceau TPS
(remarque : attention cette durite est équipée d'un clapet antiretour, ne vous trompez pas de sens et ne la remplacez pas par une durite standard)
le faisceau de la sonde du bocal de DA, lui aussi peut poser problème,
soit vous l'allonger pour contourner par derrière la courroie accessoire, soit vous le passer à l'intérieur en le fixant correctement pour qu'il soit loin de la courroie en question.
5° partie installation du compresseur
C'est le grand moment, on installe la bête !
fixer la plaque de maintien sur le compresseur (les vis de maintien sont à l'intérieur, on est donc obligé de le fixer en premier)
visser légèrement les vis derrière le bloc moteur (à l'emplacement des vis de l'ancien répartiteur), de façon à ce qu'elles servent de guide (ils faut quand même qu'elles tiennent hein ? et donc soient bien en prise)
Allongez vous sous le moteur, ce seront les deux trous de gauche
Vérifier que rien ne traîne dans la zone de pose
Virer le chiffon au dessus des puits d'admission, changez le joint métallique si nécessaire
Placez le compresseur, ( de préférence faites vous aider par quelqu'un, un de chaque coté, c'est jouable seul mais compliqué chiant et le bestiau est lourd surtout si vous lâchez et bien tant pis pour vous il y aura de la casse),
descendez le doucement de façon à vérifier que rien ne bloque le boost actuator , gaffe a sa durite qui a tendance à se mette n'importe comment ! et à ce qu'il soit en prise sur les vis latérales mais que la plaque de renfort se place bien sur les vis arrières.
Une fois en place, passez sous la voiture et aller vérifier que les gorges soient bien enfoncées sur les vis, serrez les.
serrez toutes les vis de maintien supérieur, du centre vers l'exterieur, les 3 centrales, les 2 autour, puis les 2 écrous extérieurs
replacer correctement votre câble d'accélérateur
raccorder vos sondes IAC et TPS sur le BBTB
vérifier par aspiration de la durite du boost actuator que la tige de celui ci coulisse bien
6° étape correction des durites de DA
il vas vous falloir remonter la durite supérieure (rouge) légèrement puis la faire tourner un peu vers le moteur. Pour cela, mettez vous de préférence face au moteur un peu en biais vers la gauche et avec une traction continue faites l'opération (pas d'à-coup !!) , Si vous faites des à coups, vous risquez de casser le tube
N'essayer pas avec une pige de relever le tube, vous risquer de l'écraser sur lui même, une fois l'opération faite, sanglez aussi l'arrière de la durite (partie plus souple, sinon elle risque de frotter sur la descente de la courroie accessoire)
Pour la durite inférieur (jaune), il suffit de la relever
Passer votre nouvelle courroie sur la poulie compresseur et la poulie de DA et tendez la, elle ne doit pas toucher, et surtout avoir au moins 1 cm d'espacement
Posez ensuite complètement votre galet tendeur et la courroie accessoire.
7° étape : installation du kit de refroidissement (stage 1)
La tout dépend de votre matériel, largeur, longueur, épaisseur etc...le radiateur se placera devant
le radiateur principal ou autre emplacement ventilé
le bocal d'expansion peut être placé sur le renfort vertical devant le radiateur, ou un endroit plus élevé pour faciliter le remplissage et amorçage du circuit
la pompe peut se loger à coté du radiateur
les durites passeront par dessous la batterie pour remonter vers le compresseur
il faudra être méticuleux sur l'amorçage et vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air coincés dans le circuit
la pompe et le ventilateur du radiateur se brancheront sur le + permanent dans la boite à fusible.
vous pouvez éventuellement installer une sonde de température sur une durite du compresseur avec un thermo contact pour alimenter ou non le ventilateur (afin qu'il ne tourne pas 100 % du temps) il faudra par contre fixer un seuil de déclenchement
série de photos montage à blanc
8° étape raccordement durites, BBTB et CAI
brancher les durites sur le BBTB
gauche vers le moteur comme d'origine (la fameuse durite B de l'étape 1 pendouillante avec sa sonde photo)
milieu vers le mastervac
droite vers le boost actuator
raccorder votre CAI modifié et MAF (raccordez le à son faisceau) , visser la sonde de température, et raccordez la à son faisceau, boucher la petite tubulure du CAI
reprenez la durite A de l'étape 1, et raccordez la au cache culbuteur arrière
prenez les durites des deux caches culbuteurs et mettez y un Y, puis sur la descente, mettez une durite de 8mm, qui descendra vers un reniflard sous la caisse ou un oil catch tank
9° étape le cruise control et support moteurs
Lui il nous emmerde (lol), il faut en fait fabriquer une plaque,
et orienter le cruise control dessus de façon à ce qu'il soit aligner avec l'habitacle (et non en biais comme d'origine),
mais même avec cela (cf photo) il sera trop proche de la courroie. il faut donc le déplacer de 2 cms environ vers l'amortisseur.
il faudra un câble plus long (sur NT ils parlent de cable de l'Elentra) et faire une patte de fixation avec poulie sur le compresseur
Passez sous la voiture et changer les supports moteurs avant et arrière,
mettez un cric sous la boite de vitesse et relevez légèrement le moteur, puis changer les, l'arrière est facile, l'avant un peu plus chiant en particulier la vis coté conducteur,
il vous faudra certainement démonter la patte de fixation sur le moteur (ce qui rendra plus facile le démontage du support lui même, offrant plus d'angle pour votre clé, tout dépendra de la longueur de celle ci)
(oui je sais le CAI n'est pas présent, j'ai du le démonter pour démonter le BBTB et retirer le TPS qui déconne, mais cela vous donne un aperçu global de la fin d'installation, promis dès que j'ai le TPS, je refait la dernière photo
avec le CAI
C'est tout ?
10° étape vérification
ah ben non, rappelez vous j'ai parlé d'une checklist au tout début, si vous avez bien suivi , vous l'avez imprimé avec deux colonnes démontage et remontage
c'est le moment de checker le remontage et vérifier qu'on a pas oublier un truc,
refaite des photos de la baie moteur, comparer avec avant,
vérifier le matériel qui traine au sol,
vérifier que le circuit de refroidissement ne fuit pas, il suffit de mettre le contact sans démarrer le moteur et laisser tourner un peu.
vérifier les raccords des durites (fixations)
vérifier les raccords de sonde
vérifier le circuit essence
vérifier le passage de la courroie accessoire
Une fois tout bon, on rebranche la batterie, on démarre et on observe les durites de la baie moteur, on attends un peu... pas de check ? pas de fuites ?
bon allez premiers tours de roues, mais doucement, (juste au cas ou); on revient on vérifie tout, pas de fuite et pas de jeu
PS j'espère ne pas avoir oublier un truc quelque part dans les nombreuses explications
